Kolektor słoneczny własnej roboty ze starych okien. Film presents how to build a homemade solar collector from old windows.Taki solar domowej roboty umożliwi Kolektor słoneczny raz jeszcze. Witam. Dzisiaj chciałbym zaprezentować konstrukcję kolektora słonecznego, który wykonaliśmy wraz z kolegą. dotychczas u kolegi na ciepłą wodę pracował kocioł gazowy dwufunkcyjny pracujący w systemie przepływowym. Z racji ładnej pogody, nieładnych rachunków za gaz oraz chęci Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. Witam Mnie zastanawia sprawa wychładzania wody po zakończeniu grzania w skutek dolewania zimnej wody do bojlera. Przecież w miarę pobierania ciepłej wody do bojlera napływa woda zimna, obierając od niej ciepło. Kolektor słoneczny z puszek po piwie. Maxymalnie za free. A jak sie w puszkach woda zagotuje to bedzie KAWA ? To jest kolektor powietrzny. Nie wspomniałem, że będzie woda tylko, że muszę wypłukać puszki by nie śmierdziały. Na razie odpuściłem sobie płukanie. Postaram sie wypłukać gdy skleje puszki, niestety jest to konieczne. Jak zbudowany jest kolektor słoneczny próżniowo-rurowy? 41. Jak zbudowany jest kolektor słoneczny płaski? 42. Jaką funkcję spełnia; of 12 /12. Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. Czytam i myślę że bardzo kombinujecie panowie mi na lato na ogrzewanie wody wystarczyła konstrukcja która wyniosła mnie około 500 zł i hula aż miło a na zimę zwijam sprzęt.A więc tak na polu stary bojler pomalowałem na czarno podpiołem wodę z wodociągów do tego bojlera postawiłem go na . Montaż kolektorów słonecznych zapewne wpłynie na oszczędność budżetu przeznaczonego na ogrzewanie budynku. Te urządzenia jakimi są kolektory słoneczne, umożliwiają pozyskanie energii z promieni słonecznych. Dlatego też każdy słoneczny dzień daje możliwość ogrzania wody bez ponoszenia w tym celu wydatków, jak również samego budynku. Jak działa kolektor? Rury samego kolektora wypełnione są płynem solarnym, który to pod wpływem promieni słonecznych nagrzewa się. Pozyskane ciepło następnie transportowane jest przy pomocy instalacji do tzw. zasobnika. Ciepło to może zostać wykorzystane do ogrzania wody, jak również jako wspomaganie ogrzewania centralnego. Najważniejszy poprawny montaż! Wydajność kolektora słonecznego zależna jest od jego właściwego montażu. Poprawność montażu kolektora decyduje o tym, jaka ilość energii będzie możliwa do pozyskania ze słońca. Niezwykle istotny jest kąt nachylenia samego kolektora, a także miejsce w którym zostanie on usytuowany. Podczas wyboru miejsca lokalizacji kolektora pamiętać należy o tym, by został zachowany taki kąt nachylenia względem powierzchni ziemi, gdzie maksymalne będzie pochłanianie energii słonecznej. Kąt padania na absorber promieni słonecznych powinien być prostopadły jak najdłużej. W związku z powyższym zaleca się, by w Polsce kąt nachylenia kolektorów znajdował się między 34° a 70°. Praktyka pokazuje, iż kolektory będą działały w sposób najbardziej efektywny latem, gdy ustawione będą pod kątem 30°, natomiast zimą pod kątem 60°. Istotne również jest, aby powierzchnia kolektora skierowana była na południe, z zachowaniem tolerancji ok. 45°. Toteż polecane są kolektory płaskie i próżniowe – na połaci dachu, bądź też jako wolno stojące od południowej strony. Najczęstszym jednak miejscem położenia kolektorów słonecznych jest południowa strona dachu, gdyż jest ona najbardziej nasłoneczniona. Ponadto konstrukcja dachu powinna mieć odpowiednią wytrzymałość, gdyż sam kolektor ma pewną masę ze względy na wypełnienie cieczą. Kolektor jest urządzeniem, wiec należy również pamiętać, aby umożliwić swobodny do niego dostęp w razie jakiejkolwiek awarii. Jeżeli jednak montaż kolektorów słonecznych na dachu byłby niemożliwy, równie dobrze można zainstalować je praktycznie wszędzie, umieszczając na odpowiedniej konstrukcji zapewniającej właściwe jego ustawienie z zachowaniem należytych kątów. Kolektory słoneczne pochłaniają energię słoneczną i zamieniają ją na energię cieplną. Zapewne warto skorzystać z tego źródła pozyskiwania ciepła. Zwykłe źródła energii cieplnej stopniowo się wyczerpują, powodując zanieczyszczenie środowiska podczas spalania. Dlatego ludzkość poświęca wiele uwagi odnawialnej energii słonecznej. Naturalnie, wysokiej jakości, zautomatyzowany system oparty na elektrowniach słonecznych - przyjemność nie jest tani, ale prosty powietrzny kolektor słoneczny za ogrodzie lub gospodarstwie rolnym w niepełnym wymiarze czasu jest całkiem możliwe, aby zbudować samemu. O tym, jak to działa, z czego składa się, co jest potrzebne do jego zbudowania, porozmawiajmy dalej. Jak to działa Coming upalny letni dzień ulica może być przykład w celu zapewnienia, że ​​promienie słoneczne nie tylko oświetlają dookoła, ale ma również przyzwoitą ilość ciepła, ogrzewając otaczającego powietrza. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł( gaz, węgiel, drewno) energia ta jest nieograniczona - wystarczy ją wziąć i to zrobić, należy użyć elementów różnych jednostek solarnych, na przykład kolektora powietrznego lub próżniowego. Jednak, jak już wspomniano powyżej, te seryjnie produkowane systemy mają złożoną konstrukcję i wystarczająco wysoką cenę, aby kwalifikować się do masowego użycia. Jeśli analizy przykład ogrzewania i gorącej wody, należy przyznać, że płyta próżniowa lub kolektor - to samo wymiennik ciepła w kotle uogólnionego domowej( gazu, ropy naftowej, węgiel).Oznacza to, że jego konstrukcja umożliwia cyrkulację chłodziwa( wody, powietrza).Ten ostatni jest ogrzewany przez promieniowanie widzialne / podczerwone pochłaniane przez zewnętrzną selektywną powłokę( powierzchnię adsorbera).W standardowych próbkach kolektora powietrza lub wody stosuje się do tego powłokę z niklu lub tlenku tytanu w kolorze czarnym. Absorbuje całe spektrum światła słonecznego - wszystkie siedem kolorów tęczy, z których każda ma rezerwę wewnętrznej energii. Oznacza to, że głównym celem instalacji słonecznej jako całości, a w szczególności w kolektorze jest maksymalne pochłanianie promieniowania widzialnego widma oraz przekształcania ich na ciepło, które jest następnie przekazywane do układu obiegowego obudowy / chłodziwa. Budowa i działanie urządzenia powietrza jest dość prosta: do wnętrza kolektora słonecznego, powietrze jest stopniowo ogrzewana przez promieniowanie słoneczne, staje się lżejsze i unosi. Krążenie w ciele samego aparatu może być zorganizowane wzdłuż naturalnej i wymuszonej ścieżki. W pierwszym przypadku gorące powietrze, podając ciepło do miejsca przeznaczenia, ochłodzi się i opadnie, wypychając łatwiejsze rozgrzewanie. W przypadku wymuszonego obiegu konieczne jest użycie sprzętu wentylacyjnego słonecznego wymiennika ciepła. Woda lub powietrze Wysoki koszt kolektora słonecznego dla konwencjonalnych systemów ogrzewania wody jest pośrednio związany z właściwościami wykorzystywanego medium grzewczego. Woda ma wysoką pojemność cieplną, to znaczy, gdy chłodzenie zapewnia znacznie więcej ciepła otaczającej przestrzeni niż powietrzowi. Ale jego funkcjonowanie jest związane z szeregiem problemów, które należy uwzględnić w działaniu systemu z kolektora słonecznego: jak każdy płyn woda jest prawie nie skompresowane, ale rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury, a zatem konieczne jest, aby kontrolować ciśnienie, zwłaszcza w systemach zamkniętych; woda zmienia swój stan skupienia, który jest w potrzebie zimowym, aby upewnić się, że nie zamarza, niszcząc budynek, rury, zawory; Zawiera tlen, który powoduje korozję rur, co oznacza, że ​​będziesz musiał zadbać o dodatkową ochronę. Pojemność cieplna powietrza jest 4 razy mniejsza niż wody. Obliczenia wskazują, że dla takiej samej objętości, rozdzielacz powietrza rozdziela środowiska do 8 kcal ciepła, w porównaniu z 300 kcal w wodzie. Ale to oznacza również, że aby ogrzać metr sześcienny powietrza, potrzebujesz cztery razy mniej ciepła. Medium gazowe ma doskonałą mobilność, dzięki czemu można dostosować naturalną cyrkulację w zespole mieszkaniowym i systemu, nie jest toksyczny, nie może zamarznąć lub gotować i, co najważniejsze, dużo powietrza jego stosowania w systemach grzewczych nie wymaga wiele specjalnych rozwiązań inżynierskich. Na tej podstawie można stwierdzić, że kolektor powietrzny ma prostszą konstrukcję, kolejność działania. Nie jest taki kapryśny pod względem eksploatacji. Ponadto łatwo jest zrobić samodzielnie. Cechy konstrukcyjne Oczywiście istnieje wiele rozwiązań technicznych, ale urządzenie, projekt, schemat działania powietrznego kolektora słonecznego można uogólnić w następujący sposób: Z ilustracji wynika, że ​​jego główne części to: Uszczelniona obudowa. Służy do łatwej instalacji systemu i umieszczenia głównych elementów roboczych kolektora słonecznego; Adsorber / Absorber. Zwykle jest to panel z płetwami, znajdujący się wewnątrz obudowy. Jego głównym zadaniem jest pochłanianie światła słonecznego z następującym po nim przenikaniem ciepła do powietrza, które krąży w zbiorniku. W tym celu powierzchnia zewnętrzna adsorbera powinna być czarna z matową strukturą( w tym przypadku współczynnik odbicia będzie niższy).Materiałem jest zwykle aluminium lub miedź, które mają wysoką przewodność są stosowane głównie w konstrukcji w celu zwiększenia obszaru wymiany ciepła, aby zapewnić wymagany tryb przepływu powietrza wewnątrz skorupy; Izolacja zewnętrzna. Jest to przezroczysty materiał( szkło hartowane), którego głównym zadaniem jest ochrona adsorbera kolektora słonecznego przed uszkodzeniem mechanicznym i zapewnienie maksymalnej przepustowości dla promieni; Izolacja termiczna. Warstwa materiału umieszczona pomiędzy adsorberem a ścianą obudowy. Eliminuje straty ciepła podczas cyrkulacji przepływu powietrza do otoczenia. Podczas instalacji kolektor powietrza skierowany jest na południe, nachylony do horyzontu. Ma to na celu zapewnienie maksymalnego obciążenia powierzchni absorbera w ciągu dnia i pory roku. Wpływ orientacji miejsca instalacji w przestrzeni na stopień nasłonecznienia( czas trwania i powierzchnię promieni słonecznych) można oszacować na poniższej ilustracji. Wykres kołowy po lewej stronie pokazuje stopień / intensywność strumienia słonecznego, a makieta po prawej przedstawia efektywność kolektorów powietrznych, w zależności od orientacji ścian względem boków świata. Należy również wziąć pod uwagę, że cała konstrukcja w obudowie powinna znajdować się jak najbliżej obiektu grzewczego, w przeciwnym razie straty ciepła w systemie wentylacyjnym systemu będą anulować cały efekt. Ogrzewanie powietrza puszkami po piwie Gdy zadaniem jest zaprojektowanie i złożenie kolektora powietrza powietrzem własnymi rękami, pierwszą rzeczą, która jest brana pod uwagę, jest maksymalna prostota ostatecznego projektu. Wykorzystanie improwizowanych materiałów przyspieszy proces montażu i uczyni go tańszym, ale nie należy lekceważyć jego właściwości. Wspomniano już powyżej, że najlepszą opcją dla adsorbera w jednostce do wytwarzania powietrza z powietrza jest miedź lub aluminium, ze względu na ich wysoką pojemność cieplną, ale w sieci detalicznej taka blacha ma wysokie koszty. Zastąp go w projektowaniu puszką, jak się okazuje, zwykłą puszką po piwie lub Coca-Colą - która powiedziała, że ​​adsorber kolektora słonecznego z cyrkulacją powietrza powinien być płaski. Do ich produkcji używać stopu manganowo-aluminiowego, a wszystkie rozmiary są znormalizowane i takie same. Oprócz samych puszek konieczne jest wykonanie korpusu powietrznego kolektora słonecznego, dla którego wskazane jest stosowanie sklejki lub płyty wiórowej. Aby zapewnić wystarczającą sztywność i wytrzymałość, grubość płyt słonecznego wymiennika ciepła powinna wynosić około 16-20 mm. Aby wyciąć części, należy użyć piły tarczowej wraz z szablonem - aby powierzchnia cięcia deski była bardziej wyrównana. Ważne !Podczas oznaczania należy zostawić dodatek na sztukę, a przyszłe przetwarzanie wynosi około 3-5 mm z boku. Płyty obudowy kolektora powietrza są zamocowane za pomocą śrub lub potwierdzeń z obowiązkową warstwą szczeliwa. Jeśli używana jest sklejka, cała struktura powinna być zabezpieczona lakierem ochronnym lub impregnatem. Wewnętrzne ścianki obudowy wymiennika ciepła powietrza są izolowane. Najłatwiejszym sposobem na te cele jest użycie styropianu( PPP, EPS), który znajduje się na dowolnej kompozycji klejowej. Na wierzchu ułożona jest rolowana folia aluminiowa, jako warstwa odblaskowa. Jego połączenia są przyklejone taśmą aluminiową. Boki są mocowane do siebie kolbą - dno jest wsuwane w szyjkę, która jest wstępnie nacięta nożyczkami do metalu i dociśnięta do korpusu. Na dnie puszki wywiercono kilka otworów za pomocą wiertła, aby zorganizować cyrkulację powietrza, a przy łączeniu należy uszczelnić szczeliny. Do zebranej w kolumnie( 8 kawałków 8 puszek) bezpiecznie umieszczone w obudowie drewnianej dla nich być wytwarzane prowadnice - ścianę sitową, otwory są wykonane główne bitów. Gdy projekt kolektora powietrznego jest gotowy, należy go to zrobić, możesz użyć motoryzacyjnego matte( to ważne!) Farba w puszkach. Na zewnątrz puszki zamykane są solą lub plexi. Zapewnia wysoki stopień transmisji promieni i ochronę kanałów powietrznych wewnątrz obudowy. Otwory na tylnej ścianie są wstępnie nawiercone, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Aby nadać bardziej estetyczny wygląd, można udoskonalić gotową strukturę, do której należy zastosować podszewkę z wyściółki lub profili mebli. Przed rozpoczęciem operacji należy również wziąć pod uwagę schemat działania rozdzielacza powietrza. Prawdopodobnie będzie to dotyczyło naturalnego obiegu lub konieczne jest zainstalowanie wentylatora do napędu powietrza. Blacha do pomocy Kolejną prostą opcją do ogrzewania powietrza jest kolektor, w którym rolę absorbera pełni regularna tektura falista. Jest to prążkowany, falisty arkusz, który, podobnie jak puszki z ostatniego przykładu, jest umieszczony w drewnianej skrzynce. Pod nim jest również położona warstwa izolacyjna, na przykład wełna mineralna. Na zewnątrz jest przezroczyste szkło. Powierzchnia arkusza będzie również pokryta odporną na ciepło, matową i koniecznie czarną takiego kolektora powietrznego jest to, że nie ma potrzeby dodatkowego ścierania. Ponadto nie ma potrzeby stosowania drogiego aluminium lub miedzi jako materiału. Podobnie jak w opcji puszki używane są tryby cyrkulacji - naturalne lub wymuszone. Obie wyżej wymienione wersje kolektorów powietrza, jeśli są prawidłowo obsługiwane, mogą podnieść temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu do 20. .. 30 ° C w porównaniu do otaczającego środowiska. Ponadto niewątpliwą zaletą jest stały dopływ świeżego powietrza do wewnątrz, poprawiający mikroklimat. Ważne !Oba projekty nie kumulują się, tzn. W ciągu dnia promienie słoneczne cyrkulują powietrze ciepłe, aw ciemności wręcz chłodne. W konsekwencji kanał na noc będzie musiał zostać pokryty. Jak długa kąpiel kocioł opalany Wentylacja: system, urządzenie wentylacyjne ścieki prywatny dom komina rur azbestowych Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! esh0 27 Feb 2011 10:22 517529 Follow us on #391 27 Feb 2011 10:22 daniello1704 daniello1704 Level 21 #391 27 Feb 2011 10:22 Witam! mam pytanko: czy układ miedzianych rurek w kolektorze( zdjęcia 1 strona) jest w stanie grawitacyjnie pociągnąć wodę przy bardzo dużej liczbie tych "zakrętów" zakładam ze zbiornik zrobię ok 2 m nad panelem. i jeszcze: blachą ocynkowana z tego co mi wiadomo wchodzi w reakcje z rurką miedzianą ?? #392 03 Apr 2011 18:17 Jerzyczeka Jerzyczeka Level 17 #392 03 Apr 2011 18:17 Witam Mnie zastanawia sprawa wychładzania wody po zakończeniu grzania w skutek dolewania zimnej wody do bojlera. Przecież w miarę pobierania ciepłej wody do bojlera napływa woda zimna, obierając od niej ciepło. Zakładając, że uda nam się nagrzać przez cały dzień dla 4-ro osobowej rodziny 300 l wody do temperatury 60 a pobieranie zaczniemy o godzinie 18-tej, to kolejno będziemy mieli: 1-wszy pobór 70l ->50 2-gi pobór 70l ->43 3-ci pobór 70l ->37 4-ty pobór 70l ->33 Może się wieć okazać, że już dla trzeciej osoby temperatura wody bedzie niewystarczająca. W przypadku woga dogrzewana jest sukcesywnie; w przypadku kolektora już nie (nagrzewanie w ciągu dnia, pobieranie wieczorem). W związku z tym zastanawiam się nad rozwiązaniem, w którym rano zbiornik byłby automatycznie napełniany (coś jak spłuczka w toalecie), po czym dopływ wody byłby zamykany i rozpoczynałoby się grzanie. Po zakończeniu grzania dopływ wody wciąż zamknięty a ubytek ciepłej wody zastępowany powiertrzem napływającym samoczynnie przez otwór w górze zbiornika. Wówczas nawet po wybraniu 90% pojemności woda nadal utrzymywała by prawie temperaturę początkową zakończenia grzania. Oczywiście zbiornik umieszczony powyżej punktu odbioru wodu, na strychu blisko kolektora. Czy takie rozwiązanie nie poprawiłoby komfortu związanego z utrzymywaniem stałej temperatury dla wszystkich użytkowników przez cały czas po zakończeniu grzania? #393 28 Apr 2011 11:49 skalin skalin Level 12 #393 28 Apr 2011 11:49 Spodobał mi się post o kolektorach z grzejników panelowych. Czy ktoś poza ludwikcizak-iem stosuje takie rozwiązanie - chyba najmniejszym nakładem pracy można coś takiego zmajstrować. Ludwikcizak czy schowałeś tą konstrukcję "pod szkło"? Chyba pomyszkuję po okolicznych złomowiskach . #394 30 Apr 2011 22:34 miriv00 miriv00 Level 2 #394 30 Apr 2011 22:34 Wchodzi ktoś tu jeszcze ?? Jak tak to mam pytanie. Zbudowałem kolektor, dokładnie z wężownicy z tyłu lodówki. I mam problem żeby mi to ciągło tą ciepłą wodę do zbiornika. Odpowietrzyłem wężyki i wciągając wodę z kolektora czułem że jest bardzo gorąca, prawie sie poparzyłem, ale jak podłączam ją do zbiornika to tylko na chwilę ciągnie tą wode w góre a po chwili ustaje, jak myślicie w czym może być problem ???? Przy zbiorniku zasilanie jest podłączona z samego dołu a powrót z kolektora na górze zbiornika. Pozdrawiam #395 01 May 2011 08:40 rafalles rafalles Level 12 #395 01 May 2011 08:40 Te rurki przy lodówce są bardzo cienkie i obieg grawitacyjny może nie ruszyć. Może też masz za małą różnicę poziomów między tym parownikiem, a zbiornikiem. I wydaje mi się, że sposób podłączenia nie taki. Zasilanie raczej u góry powinno być. Ja bym to widział tak: Odnośnie postu skalina. Właśnie zezłomowałem parę dni temu mój panel z po prostu zarósł w środku, bo obieg odbywał się małą częścią i wydajność spadła niemal do zera. Teraz zajmę się rozbudową mojego panela z rurek miedzianych, bo powierzchnia 0,8 m2 okazała się trochę za mała. Znalazłem niedaleko producenta szkła solarnego. Dowiem się jakie mają formatki tego szkła i dostosuję wymiar. #396 01 May 2011 09:37 Jerzyczeka Jerzyczeka Level 17 #396 01 May 2011 09:37 Można prosić o namiary na tego producenta szkła solarnego? Ewentualnie jakie formatki i jakie ceny? #397 01 May 2011 12:51 miriv00 miriv00 Level 2 #397 01 May 2011 12:51 No w sumie możliwe że jest za mało wydajny i może obieg nie ruszyć. I podłączyłem tak jak na Twoim rysunku i jest to samo. Zbuduje inny. I dla zainteresowanych wpadłem na fajny pomysł na zbudowanie kolektora. A mianowicie , kupujemy miedziane rurki śr. 10 mm. długość rurek i ich ilość to już sobie sami dobierzecie , ze względu na to kto ile chce ogrzać wody. Najlepszym sposobem , to bym je połączył w ten sposób : Ale nie wiem jak je połączyć bo chyba nie ma takich kształtek, to bym proponował w ten sposób : I najważniejsze , na te o to rurki przylutował bym blaszki , o takich długościach jak rurki. dokładnie w ten sposób : Dzięki większej powierzchni blaszek oddawały by więcej ciepła rurkom, poprzez lut. Dobrym pomysłem też by było to posmarować jakąś czarną farbą. I ocieplenie, najlepsze ,moim zdaniem była by wata szklana gdyż styropian mógłby się przytopić przy dużej temp. Tak by mi się to widziało , zbuduje to napisze o osiągach . Pozdrawiam Dodano po 3 [minuty]: Tylko nie wiem jaki pojemny dobrać zbiornik do czegoś takiego. #398 02 May 2011 10:11 gondoljerzy gondoljerzy Level 23 #398 02 May 2011 10:11 Jerzyczeka wrote: Witam Mnie zastanawia sprawa wychładzania wody po zakończeniu grzania w skutek dolewania zimnej wody do bojlera. Przecież w miarę pobierania ciepłej wody do bojlera napływa woda zimna, obierając od niej ciepło. ... Może się wieć okazać, że już dla trzeciej osoby temperatura wody bedzie niewystarczająca. W przypadku woga dogrzewana jest sukcesywnie; w przypadku kolektora już nie (nagrzewanie w ciągu dnia, pobieranie wieczorem). W każdym bojlerze elektrycznym czy grzanym od CO jest stały dopływ zimnej wody i w sytuacji jak piszesz nie jest aż tak tragicznie. Odpływ ciepłej wody jest na górze i zimna woda wypiera ciepłą do góry. Mieszanie się wody zimnej z ciepłą jest niewielkie, bo ta zimna jest cięższa. Jeśli bojler nagrzeje się do 60 stopni to większość wody wypłynie w tej lub zbliżonej temperaturze, dopiero na końcu będzie dość szybki spadek temperatury. Quote: W związku z tym zastanawiam się nad rozwiązaniem, w którym rano zbiornik byłby automatycznie napełniany (coś jak spłuczka w toalecie), po czym dopływ wody byłby zamykany i rozpoczynałoby się grzanie. Po zakończeniu grzania dopływ wody wciąż zamknięty a ubytek ciepłej wody zastępowany powiertrzem napływającym samoczynnie przez otwór w górze zbiornika. Ciśnienie wody będzie słabe, automatyka do sterowania tego układu rozbudowana, mozliwy problem z bakteriami i kurzem dostającymi się do zbiornika razem z powietrzem. mirev00 wrote: ... Ale nie wiem jak je połączyć bo chyba nie ma takich kształtek. ... Do rurek takich jak używane w CO są dostępne kształtki jakie tylko chcesz: kolanka, trójniki, zakończenia gwintowane itp. #399 02 May 2011 23:34 rafalles rafalles Level 12 #399 02 May 2011 23:34 Producent szkła solarnego, czy pewnie raczej pośrednik to Press-Glass. Zadzwoniłem tam i pan Handlowiec zbył mnie krótko. Stwierdził, że są za dużą firmą, żeby rozmawiać ze mną na temat jednej tafli. Trzeba szukać dalej. Może ktoś wie gdzie można takowe szkło kupić w detalu? Miriv. Takie pomysły są opisane w tym temacie i innych na Elektrodzie. Ja zrobiłem taki w kształcie S. Kilkanaście metrów rurki fi15 zużyłem. Użyłem kolanek, żeby więcej rurek weszło. Między te rurki wplotłem pasy cienkiej miedzianej blachy. Ale przykryłem to poliwęglanem komorowym i trzeba całego słonecznego dnia, żeby nagrzać bojler 80l do temperatury ok. 50st. Zmiana na specjalne szkło na pewno zwiększyłaby sprawność kolektora. Chcę go jeszcze powiększyć, bo ma teraz 0,8 m2. Wrzucałem gdzieś tutaj fotki. Wyszperałem też w sieci fajny sposób na chemiczne poczernienie miedzi, bez gorącej kąpieli z użyciem prądu. Polega on na pocieraniu szmatką jakimś roztworem. Jak kogoś interesuje to wrzucę później, bo mam w pracy na kompie. miriv00 wrote: Dodano po 3 [minuty]: Tylko nie wiem jaki pojemny dobrać zbiornik do czegoś takiego. Ja zamówiłem taki 500l. Dwu płaszczowy pionowy. Góra podłączona będzie do centralnego. A z dołem będzie walczył kolektor #400 03 May 2011 22:50 miriv00 miriv00 Level 2 #400 03 May 2011 22:50 rafalles wrote: Ja zrobiłem taki w kształcie S. Kilkanaście metrów rurki fi15 zużyłem. Dodano po 3 [minuty]: A nie wydajniejsze jest sposób ten co ja napisałem ? widziałem że większość firm tak robi na miedzi . Dodano po 2 [minuty]: A to jak masz 0,8 m 2 , to nie lepiej sobie zrobić jeszcze jeden ? a jak piszesz że chcesz grzać zbiornik 500 l , to ja bym zrobił nawet ze 3 Pozdrawiam Dodano po 3 [minuty]: A w sumie to ilu Ty masz osobową rodzinę że chcesz kupić 500 l zbiornik ? Ja mieszkam w rodzinie 5 osobowej i mam zbiornik 180 l , I spokojnie starcza Dodano po 3 [minuty]: A ile masz ty metrów tej rurki ? A i takie pytanie, nie lepiej użyć rurki 10 mm ? w końcu woda się powinna szybciej nagrzać w takiej rurce #401 04 May 2011 22:07 rafalles rafalles Level 12 #401 04 May 2011 22:07 Kolektor w kształcie S wydaje mi się najpewniejszy w działaniu. A co do zbiornika 500l to zapewnia kumulację ciepła na pochmurne dni i mniej kłopotów w razie długich upałów. Rozbudowuję kolektor, bo i tak musiałem go rozbebeszyć. Zwlekałem w zeszłym roku ze spuszczeniem wody i pewnej nocy rurkę rozerwało . A odnośnie średnicy to nie spotkałem się z rurką fi10 w moim sklepie. To tylko kwestia regulacji szybkości przepływu. A w przypadku montażu poniżej zbiornika zapewni obieg grawitacyjny jak prąd wyłączą. #402 04 May 2011 22:11 miriv00 miriv00 Level 2 #402 04 May 2011 22:11 No to zbiornik 300l nie wystarczy ? A no taka średnica nie jest dostępna w każdym sklepie , ale są takie , a jakie masz wymiary tego kolektora ? #403 15 May 2011 11:58 futek2 futek2 Level 18 #403 15 May 2011 11:58 Witam serdecznie kolegow budujacych amatorskie kolektory sloneczne. Ponizej zalaczam link do mojego opisu wykonania zasobnika cieplej wody z wykorzystaniem rury karbowanej nierdzewnej na wykonanie wezownicy od strony kolektora i drugiej do ogrzewania CWU. Obie wezownice umieszczone w zbiorniku MAUZER 1000 litrow. Pozdrawiam serdecznie i zycze sukcesow. FUTEK2 #404 10 Jun 2011 21:40 rafalles rafalles Level 12 #404 10 Jun 2011 21:40 A ja wam powiem, że po tych zabawach z własnym panelem słonecznym kupiłem gotowy zestaw u producenta ze sporą zniżką za samodzielny montaż. Sam panel 2,64m2 kosztował ok. 2000 zł., ale połączenie rurek z absorberem spawem ultradźwiękowym i pryzmatyczna szyba nie mówiąc już o pokryciu absorbera jakąś selektywną powłoką przesądziły sprawę. Wykonanie tego we własnym zakresie na pewno przekroczyłoby tą kwotę. Dodając do tego sztywną i estetyczną ramę z pomalowanego na czarno aluminium nie mogę już nic dodać . Oczywiście dalej jestem zwolennikiem domowego niektóre materiały i technologie nie są raczej ogólnie dostępne i na tyle tanie jak przy masowej produkcji. #405 15 Jul 2011 11:14 solinstal solinstal Level 10 #405 15 Jul 2011 11:14 Zgadzam sie z przedmówcą a juz wiosna jesień zima na pewno nie zadziałają tak jak orginalne powłoki absorbcyjne a przecież nie potrzebujemy ciepłej wody tylko latem ale cały rok a takie możliwości dają nam jedynie powłoki wysoko selektywne a co do kosztów juz to bardzo potaniało i można o wiele taniej porównywalny koszt zakupu taki jak zrobienia własnego panelu a wydajność nie porównywalna polecam zajrzeć tu można tanio #406 04 Aug 2011 18:34 bartluk bartluk Level 2 #406 04 Aug 2011 18:34 W jaki sposób połączył Pan węże ze zbiornikiem w poprzedniku prezentowanej instalacji? Pytam, bo chcę połączyć gumowe węże ogrodowe z beczką z HDPE. Mój pomysł: wycinam w beczce otwór trochę mniejszy niż średnica zewnętrzna węża, wciskam tam wąż i jeszcze dla pewności jakimś wodoodpornym klejem. Czy to będzie szczelne? Ciśnienie wody w instalacji będzie małe, byleby tylko wypchnąć wodę ze zbiornika do położonej 2 metry wyżej łazienki. #407 05 Aug 2011 08:30 uhyt uhyt Level 14 #407 05 Aug 2011 08:30 Nie będzie, HDPE się praktycznie nie klei. Uważam że trzeba zastosować skręcane przepusty #408 05 Aug 2011 22:26 stayout stayout Level 14 #408 05 Aug 2011 22:26 Quote: Mój pomysł: wycinam w beczce otwór trochę mniejszy niż średnica zewnętrzna węża, wciskam tam wąż i jeszcze dla pewności jakimś wodoodpornym klejem. Skoro stosujesz wąż ogrodowy to zastosuj złączki ogrodowe za parę złotych. Wiercisz w beczce otwór równy średnicy gwintu złączki i dajesz po obydwu stronach gumowe podkładki(z dętki rowerowej po taniości) i sprawa załatwiona bez klejenia. Na klej odpowiedni do tego tworzywa wydałbyś kilkanaście razy tyle ile warte są złączki. Rozumiem, że taka prowizorka to tylko na działkę w okresie letnim (ew. domek letniskowy) bo przy dzisiejszych cenach urządzeń "fabrycznych" szkoda "dewastować" mieszkanie na takie wynalazki. #409 06 Aug 2011 09:25 bartluk bartluk Level 2 #409 06 Aug 2011 09:25 Guma to rzeczywiście dobry pomysł. Zrobiłem tak: Wywierciłem w beczce dziury o średnicy ciut mniejszej niż średnica zewnętrzna węża. W otworze ułożyłem gumę z dętki, obsmarowałem to klejem i wcisnąłem wąż. Klej pewnie zbędny, pewnie szczelność zapewniłaby sama guma, ale bez kleju nie szło wcisnąć węża, dopiero po kleju ładnie się wślizgnął. Dziś to zalewam i wieczorem lub jutro napiszę i pokażę. To będzie stało u mojej babci, która nie ma ciepłej wody w lecie w ogóle (bo prądem wody nie ogrzewa, a w centralnym nie opłaca się co chwila rozpalać). #410 09 Aug 2011 12:22 bartluk bartluk Level 2 #410 09 Aug 2011 12:22 Kupię te złączki do węży ogrodowych, bo bez nich jedno z 4 przyłączy nie jest szczelne. Trochę kapie. Tym niemniej działa to wszystko, grzeje wodę za darmo:) Nie przyciąłem szyby przykrywającej kolektor - niech chroni boki obudowy przed deszczem. Szyba leży na gąbce wyciętej ze starego tapczanu. Zbiornik zaizoluję wnętrznościami starego tapczanu, gdy tylko uporam się z przeciekiem. Koszty: 65 zł - węże (dłuuuuuugi wąż doprowadzający leżący na słońcu, aby wodaogrzała się po drodze oraz gruuuuby wąż łączacy kolektor ze zbiornikiem) 11 zł - farba czarna matowa 0,36 L 8 zł - opaski 16 zł - poliuretanowa pianka do izolacji rur 5zł - wkręty i gwoździe 11zł - 4 rurki z gwintem z jednej strony, wkręcone w kaloryfery 10 zł - klej silikonowy odporny na temp do 250 C (niepotrzebnie go kupiłem) 10 zł - wiertła, tarcze, nożyki 0 zł - 2 stare kaloryfery 0 zł - materiały izolacyjne z tapczanu 0 zł - szyby ze starych okien 0 zł - zbiornik po środku do mycia dojarek 0 zł - deski i płyty ze starych mebli 0 zł - stojak na zbiornik (kiedyś chyba był takim dużym kwietnikiem) 0 zł - blacha 3mm znajdująca się pod kaloryferami (przyspawam, jak zorganizuję spawarkę). 136 zł #411 18 Mar 2012 10:48 joint32 joint32 Level 14 #411 18 Mar 2012 10:48 Witam mam takie zbiornik Galmet 120l. na wejściu i wyjściu do wężownicy zbiornika z pieca zamontuję trójniki i zawory sobie kolektor z czegoś tam do tego jakąś pompkę i w słoneczne dni zamykam obieg przez piec i otwieram przez mój kolektor,gdy woda mi się wystarczająco nagrzeje to wyłączam kolektor. takie coś zadziała? jak wyłączę pompkę to woda w kolektorze mi się zagotuje? zabezpieczyć kolektor przed uszkodzeniem czy wystarczy,że zrobię obieg otwarty i jak zagotuje się woda w kolektorze to sobie tylko wyparuje i ja po prostu uzupełnię? #412 19 Mar 2012 21:10 rafalles rafalles Level 12 #412 19 Mar 2012 21:10 joint32 wrote: Witam mam takie zbiornik Galmet 120l. na wejściu i wyjściu do wężownicy zbiornika z pieca zamontuję trójniki i zawory sobie kolektor z czegoś tam do tego jakąś pompkę i w słoneczne dni zamykam obieg przez piec i otwieram przez mój kolektor,gdy woda mi się wystarczająco nagrzeje to wyłączam kolektor. takie coś zadziała? jak wyłączę pompkę to woda w kolektorze mi się zagotuje? zabezpieczyć kolektor przed uszkodzeniem czy wystarczy,że zrobię obieg otwarty i jak zagotuje się woda w kolektorze to sobie tylko wyparuje i ja po prostu uzupełnię? Tylko zrób tak, żeby obieg z pieca poszedł na grzejniki jak zapomnisz otworzyć zaworu. Miałem coś podobnego i działało zanim postanowiłem to "ulepszyć" . Do takiego bojlera potrzebujesz ok. 1m2 dobrego kolektora, żeby się nie martwić o zagotowanie wody i po południu możesz się kąpać. Równolegle z pompką załóż obejście z zaworem, bo jak pompka będzie miała za duży przepływ to nic z tego nie będzie (te od to na bank nawet najmniejsze za mocno pompują) i po wyłączeniu pompki będzie jakiś tam przepływ. Zakładam, że kolektor będzie niżej od zbiornika. Bo jak wyżej to bez całej tej aparatury sterującej nie ma sensu. No i najważniejsze to krótki obieg cienkimi rurkami do bojlera. Jak chcesz to pompować przez calową rurę to zapomnij o całej inwestycji, chyba, że zamontujesz całą baterie kolektorów. #413 03 Apr 2012 20:30 dominik_cis dominik_cis Level 1 #413 03 Apr 2012 20:30 mam pytanie czy w zimie panel działa? #414 04 Apr 2012 14:41 rafalles rafalles Level 12 #414 04 Apr 2012 14:41 Panel działa jak tylko "widzi" słońce. Ale zimą nie ma z niego rewelacji ponieważ dzień jest krótki i słońce nisko. Układ musi być zalany płynem niezamarzającym. #415 17 Apr 2012 20:09 cupra76 cupra76 Level 10 #415 17 Apr 2012 20:09 Czytam i myślę że bardzo kombinujecie panowie mi na lato na ogrzewanie wody wystarczyła konstrukcja która wyniosła mnie około 500 zł i hula aż miło a na zimę zwijam więc tak na polu stary bojler pomalowałem na czarno podpiołem wodę z wodociągów do tego bojlera postawiłem go na stojaku na południe do słońca zbiłem wokół niego skrzynkę szczelną pod skrzynką folia aluminiowa żeby odbijał górnej części tego bojlera jest wylot na ciepłą wodę tam idzie rurka plastikowa do ciepłej wody klejona,łączona do drugiego bojlera który jest w domu powyżej tego co na polu tak aby był obieg grawitacyjny,w środku przy tym bojlerze mam zrobione przejscie przy wejsciu na zimną wodę w tym bojlerze tak aby odciąć wejscie wodociągowe,bo jak już wspomniałem zakładam to na lato od maja do pazdziernika a potem podłączeniu zamykam zawór wodociągowy i wpinam zewnętrzny kolektor który jest zasilany wodą z wodociągów przy bojlerze na tak cały sezon wystarcza ciepłej wody dla całej rodziny a oszczędność instalacji jest no i węgla też,tyle że co pół roku zwijam i rozwijam ale to trwa około godziny polecam zrobić samemu fajna i tania sprawa. #416 22 Apr 2012 14:55 rafalles rafalles Level 12 #416 22 Apr 2012 14:55 Ciekawy film Link #417 29 Apr 2012 13:02 Gadimex Gadimex Level 11 #417 29 Apr 2012 13:02 Panowie ja wiem, że już to wszystko było wałkowane dziesiątki razy, ale za każdym razem jak się robi coś samemu, to jest jakaś zagwozdka inna niż u innych. Wątek o solarze za 1500zł znam i czytuję. Wiem, że solar z grzejników panelowych jest lepszy, ale i droższy, i bardziej pracochłonny niż mój, który opisuję poniżej prosząc Was jednocześnie o konstruktywne wskazówki. Poniżej domu (mieszkam w górach), na stoku nachylonym 45stopni na południe, na czarnej macie rozkładam meander z rury PE20 koloru czarnego (do systemów nawadniania). Rury kupuję 50m, z czego 20m będzie wystawione na ekspozycję słoneczną, a reszta w izolacji idzie rurą PCV 110 w ziemi do piwnicy (cały czas ze stałym wzniosem). Meander kształtuję tak, żeby woda mogła płynąć grawitacyjnie w górę do piwnicy. Bojler jest w najwyższym punkcie instalacji solara. W piwnicy mam poziomy bojler dwupłaszczowy Biawar WE 24 140l z niewykorzystanym podpięciem do cyrkulacji (schemat załączam poniżej). Dolot ciepłej wody OD solara podpinam poprzez zawór kulowy do tej rurki od cyrkulacji (wchodzi pionowo od dołu bojlera, koniec jest wewnątrz na wysokości osi zbiornika). Wylot zimnej wody DO solara wpinam się trójnikiem w dolot zimnej wody do bojlera. Układu CO z kotłem węglowym 5kW, podłogówką, płaszczem bojlera nie ruszam. Rura PE wpuszczałaby tlen do instalacji CO i powodowała korozję, ponadto kwestia ucieczki ciepła, zaworów różnicowych itp, itd. Solar będzie działał tylko od wiosny do wczesnej jesieni. Później spuszczam wodę z rury i ją chowam na zimę. Jak rura sparcieje, to za 4 lata wymienię na nową. Koszt nikły. Mógłbym zrobić tak, żeby zimna woda od hydroforu płynęła przez "solar" przy każdym odkręceniu kranu, ale chyba nie ma to większego sensu? Większość układów z rurą PE działa na zasadzie ogrzewacza pojemnościowego, nagrzana woda z rury jest do wykorzystania. W moim układzie chodzi o to by solar na stosunkowo cienkiej rurze PE 20mm ładował grawitacyjnie wodę użytkową znajdującą się w bojlerze, bez pośrednictwa wymiennika. Bezpieczeństwo zapewni zawór bezpieczeństwa przed bojlerem. Rurę będę łączył na trójniki wciskane PP i opaski zaciskowe. Zawory kulowe na wejściu i wyjściu z bojlera (bez problemu odcinam solar nie ryzykując wybuchu czegokolwiek poza rurką solara lub opaski zaciskowej na złączce. Budżet całości to mniej niż 80zł. Jeśli to zacznie działać, to docelowo meander z odcinka roboczego solara umieszczę w skrzyni z dnem odbijającym promienie i szklanym wiekiem. Czy odcinek roboczy 20m nie jest zbyt krótki by naładować w upalny dzień 140l wody do 45 stopni? Lepsza rura cieńsza 16, czy może grubsza 25mm? Wszystko pędzone grawitacją. Odpowietrzanie przy każdym odkręceniu kranu. Pilnie proszę o uwagi i sugestie, bo jutro mam okazję kupić rury i kształtki w hurtowni w dobrych cenach. Następna okazja dopiero za miesiąc. W drugim domu (w trakcie budowy) z blaszanym dachem 45stopni na południe na 100% zrobię solar z PEX'a umieszczonego pod blachodachówką. Dwa równolegle puszczone meandry po 50m z fi16, ale to oddzielny temat. Dziękuję #418 30 Apr 2012 11:01 rafalles rafalles Level 12 #418 30 Apr 2012 11:01 O jakieś wybuchy bym się nie martwił. Miałem kolektor z rurek miedzianych fi15, i ledwo bojler 80l nagrzał więc tej rury dużo więcej musisz dać. Obieg grawitacyjny lepiej na grubszej rurce pójdzie, ale czy złączka na 1/2 cala przy wejściu do bojlera nie zadławi tej średnicy? Zawory kulowe wydają mi się zupełnie nie potrzebne, poza tym będą hamować przepływ. Kolega ma cyrkulacje grawitacyjną na rurce 1/2 i działa, więc to też powinno działać. #419 09 May 2012 05:02 trawnikedytaaran trawnikedytaaran Level 12 #419 09 May 2012 05:02 co o tym sądzicie ? szkkielet ceownik (do płyt KG) podstawa blacha kwasowa ocieplenie steropian owinięty folią aluminiową kolejna blacha a na niej ryrki do ogrzewania podłogowego 30 m bierzących całość pomalowana czarnym matem całość zakryta bądzie ?( jeszcze nie wiem - koszty szkło albo plexa) a... jakiś pomysł jak to uszczelnić (pianka do okien czy silikon) czy to zda egzamin? foto #420 09 May 2012 13:23 Gadimex Gadimex Level 11 #420 09 May 2012 13:23 rafalles wrote: Kolega ma cyrkulacje grawitacyjną na rurce 1/2 i działa, więc to też powinno działać. Po analizie wszelkich za i przeciw, zrezygnowałem z obiegu grawitacyjnego. Wszystko w moim schemacie zostaje tak jak narysowałem, ale w obieg wpinam pompkę do cyrkulacji CWU (są niestety drogie-180zł, co można dać w zastępstwie?). Na daszku 45stopni, krytym czarną papą, ustawionym od południa, układam wężownicę o dł30m z czarnej rury PE fi20. Pompę uruchamiam sterownikiem do CO. Różnica poziomów między bojlerem w daszkiem to 4m, a widzę, że typowe pompki do cyrkulacji mają ledwie 1,7m podnoszenia. W obiegu będzie krążyć woda użytkowa. To musi działać. Jaką pompę kupić? Follow us on Ogrzewanie w naszych domach jest coraz droższe, ceny paliw oraz energii elektrycznej są coraz wyższe, dlatego też często zastanawiamy się nad pomniejszeniem naszych rachunków. Coraz częściej sięgamy więc po sposoby dogrzania poprzez łączenie odnawialnych źródeł energii z wygodnym centralnym ogrzewaniem. Bardzo ważną lecz kosztowną sprawą jest ciepły dom: ocieplone ściany oraz dach, szczelne okna , zmniejszenie ilości wody w naszym centralnym ogrzewaniu. Jednym ze sposobów jest połączenie ogrzewania pochodzącego z promieni słonecznym z naszym tradycyjnym ogrzewaniem. Kolektor słoneczny Dostępne na rynku kolektory są na pewno bardzo dobre i wydajne, ale ile kosztują!!! Można własnym domowym sposobem zrobić taki kolektor: - w układzie otwartym - w układzie zamkniętym Budowa naszego kolektorów układzie otwartym Potrzebujemy rurki miedziane (najlepiej przewodzą ciepło), cyna, sprzęt do lutowania, pompa do wody, kątownik stalowy lub aluminiowy, czarną blachę, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, bojler najlepiej z dwoma wężownicami -niestety nie jest tani - zbiorniczek wyrównawczy, szyba i uszczelniacz np. sylikon, czarną matową farbę. Ilość miedzianych rurek zależy od wielkości naszego kolektora jaki chcemy zbudować. Firmy specjalizujące się w tej dziedzinie podają, że na czteroosobową rodzinę wystarczy 2 m2. Przyjmijmy, że to prawda chociaż ja zbudowałem większy ponieważ niestety budowa domowym sposobem daje mniejsze wydajności. JAK ZACZĄĆ Układ otwarty: Zaczynamy od lutowania rurek ja to zrobiłem palnikiem na butlę gazową, lutujemy w kształcie drabinki położonej poziomo co ok 10cm. Znając już rozmiary prostokąta utworzonego z rurek zbudowałem stelaż z kątownika stalowego. Dół mojego kolektora wyłożyłem blachą, którą zdobyłem na złomie za parę groszy, następnie przyspawałem ją do podstawy i pomalowałem ją sprayem na czarny matowy kolor, czarny mat nie odbija promieni słonecznych. Na tą blachę położyłem moje rurki z miedzi i poprzeplatałem je aluminiową - taką do pieczenia złożoną z trzech warstw :). Wszystko to pomalowałem cienką warstwą farby. dzięki tej folii uzyskałem większą absorbcję promieni słonecznych. Dalej zamocowałem zbiornik wyrównawczy z beczki 10 l. w beczce zaspawałem wieczko, żeby uniknąć parowania. Do mojego zbiorniczka zamocowałem trzy króćce: 1) do przelewu wody; 2) zasilający z wodą z układu; 3) na dole beczki króciec łączący rurki i zbiornik. W najwyższym punkcie rurek zainstalowałem odpowietrznik oraz mój zbiornik. Muszę tu zaznaczyć,że mam dach dwuspadowy. Całą tą konstrukcję przykryłem szybą ze starych okien, oprócz oczywiście beczki :). Rurki miedziane połączyłem z gumowym wężem ogrodzeniowym, który przez komin wentylacyjny doprowadziłem do mojego bojlera. Do układu wlałem wodę i podpiąłem pompkę taką jak w centralnym ogrzewaniu. Po roku jednak dokupiłem proste urządzenie do sterowania pompką, sterownik taki jaki się stosuje przy kotłach centralnego ogrzewania z dwoma czujnikami temperatury. Jeden zamocowałem w moim kolektorze a drugi zamocowałem przy bojlerze. Sterownik załącza mi pompkę jeśli różnica między czujnikami jest większa niż 10 C - oszczędność na energii elektrycznej. Gdy miałem układ bez sterownika często z lenistwa nie chciało mi się chodzić do piwnicy i wyłączać pompkę, co powodowało szybsze wychłodzenie wody w bojlerze. ZAZNACZAM, ŻE MÓJ KOLEKTOR DZIAŁA TYLKO W MIESIĄCACH W KTÓRYCH TEMPERATURA NIE SPADA PONIŻEJ 0 C. Na zimę spuszczam wodę. Układ zamknięty Z rurkami miedzianymi robimy analogicznie jak w układzie otwartym, oczywiście zamiast zbiorniczka wyrównawczego montujemy odpowietrznik. Przy bojlerze należy zainstalować zbiorniczek ciśnieniowy wraz z zaworem bezpieczeństwa. Można również ocieplić całą instalację i zamiast wody układ zalać płynem stosowanym do chłodnic samochodowych. Ja się na taki układ nie zdecydowałem, wystraszyłem się ciśnienia. To jednak był błąd i niestety czekają mnie przeróbki :) ŻYCZĘ MIŁEGO KORZYSTANIA Z DARMOWEGO CIEPŁA Najczęściej spotykane zastosowanie kolektorów słonecznych polega na ich wykorzystaniu do podgrzewania wody użytkowej. Ale kolektory znajdują także dodatkowe przeznaczenie – mogą być stosowane do wspomagania ogrzewania domu. Biorąc pod uwagę stosunek kosztów instalacji do możliwych do uzyskania efektów, powszechnie za bardziej korzystny uważa się pierwszy sposób wykorzystania kolektorów. Tymczasem w krajach Europy Zachodniej coraz częściej montuje się instalacje solarne typu „kombi”, które służą zarówno do podgrzewania wody, jak i do wspomagania ogrzewania. Powodów ich popularności jest co najmniej kilka: rosnące ceny paliw wymuszają poszukiwanie rozwiązań energooszczędnych, które z kolei prowadzą do rozwoju technologii dążących do ograniczenia sezonowego zapotrzebowania budynków na ciepło. Prawdą jest także, że w związku z popularyzacją podobnych inwestycji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań ich cena stopniowo spada. Schemat instalacji, w której kolektory słoneczne są wykorzystywane do podgrzewania wody oraz ogrzewania pomieszczeń Dom pasywny Czy w naszych warunkach klimatycznych warto rozważyć inwestycję w kolektory o podwójnym zastosowaniu? Z pewnością znajdą się zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy, którzy przedstawią odpowiednie wyliczenia na potwierdzenie prezentowanych przez siebie tez. Ważąc opinie jednych i drugich, można dojść do wniosku, że instalacja z kolektorami do wspomagania ogrzewania pomieszczeń okaże się opłacalna zwłaszcza wówczas, gdy cały system zostanie bardzo precyzyjnie zaplanowany, z uwzględnieniem niskotemperaturowego czynnika grzewczego. Instalację najlepiej jest zaprojektować w domu o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, co związane jest ze specyfiką naszego klimatu – zimą nasłonecznienie jest bardzo słabe i w związku z tym trudno jest uzyskać dużą moc cieplną z kolektorów słonecznych. Instalacja z kolektorami wspomagającymi ogrzewanie domu okaże się opłacalna wówczas, gdy cały system zostanie precyzyjnie zaplanowany, z uwzględnieniem niskotemperaturowego czynnika grzewczego. Instalacja niskotemperaturowa Jeśli więc bierze się pod uwagę zastosowanie kolektorów do ogrzewania pomieszczeń, należy bardzo precyzyjnie zaprojektować całą instalację, której temperatura zasilania powinna wynosić 35°C. Jeśli będzie wyższa, uzyskamy mniej energii, ponieważ aby ciepło mogło zacząć przepływać z kolektorów, absorber musi osiągnąć temperaturę wyższą o kilka stopni od temperatury zasilania instalacji. Dobrym pomysłem jest zastosowanie w takim układzie ogrzewania podłogowego. W przypadku wykorzystania grzejników konwekcyjnych powinny one posiadać odpowiednio dużą powierzchnię. Wcześniej zostało już powiedziane, że system najlepiej sprawdzi się w domu o niskim zapotrzebowaniu na energię – dobrze zabezpieczonym przed stratami ciepła. W takim budynku najlepiej wypadnie udział energii słonecznej w stosunku do całości energii koniecznej do ogrzania pomieszczeń. O wykorzystaniu systemu solarnego do ogrzewania najlepiej jest więc pomyśleć na jak najwcześniejszym etapie – już podczas wybierania projektu domu. Kolektory służące do ogrzewania domu zajmują większą powierzchnię dachu niż kolektory wykorzystywane wyłącznie do podgrzewania wody Powierzchnia kolektorów Trzeba też pamiętać, że w przypadku podwójnego zastosowania kolektorów, ich powierzchnia musi być większa niż w przypadku ich wykorzystania tylko do podgrzewania wody (minimum 1m2 kolektora na 5m2 ogrzewanej powierzchni, ale można spotkać się z zaleceniami sugerującymi, że stosunek ten powinien wynosić 1m2 na 2m2). Zalecane są przy tym kolektory próżniowe, a nie płaskie, ponieważ ich konstrukcja zapewnia bardziej skuteczną ochronę przed stratami ciepła. W przypadku podwójnego zastosowania kolektorów, ich powierzchnia musi być większa niż w przypadku ich wykorzystania tylko do podgrzewania wody. W polskim klimacie można liczyć na to, że kolektory zapewnią do 40% energii potrzebnej do ogrzania wnętrz, przy czym ich udział będzie największy na początku oraz końcu sezonu grzewczego, a najmniejszy – w środku zimy, podczas najkrótszych i najmniej słonecznych dni w roku. Natomiast latem większa powierzchnia kolektorów może okazać się problemem. Aby uniknąć ich przegrzewania, można je zamontować z niewielkim nachyleniem lub sezonowo zasłaniać. Podczas cieplejszych miesięcy w roku kolektory można także wykorzystać do podgrzewania wody w basenie. A inwestorzy posiadający pompę ciepła, mogą odprowadzać ciepło z kolektorów poprzez wymiennik z zamiarem późniejszego wykorzystania tych rezerw. Proponowane dla Ciebie

jak tanio zbudować kolektor słoneczny